a mala da menina

Ushuaia - Passeio pelo Canal de Beagle, ou "cansados rumo à Pinguinera"

2011-05-20T02:23:00.001-03:00

Acho que não contei ainda, mas demoramos quase um dia inteiro para chegar a Ushuaia. Saímos de Curitiba no fim da tarde num vôo Gol em direção a Porto Alegre onde pegamos um vôo no começo da noite da Aerolíneas Argentinas (com atraso de duas horas) e chegamos a Buenos Aires depois das 22h. O aeroporto estava um caos, quebraram a mala verdinha do marido (que sem estrutura virou "a sapa") e foi muito difícil conseguir um táxi ao hotel em que passaríamos uma noite mal dormida. Mas foi só largar as malas no hotel em Ushuaia e encarar um almoço de rei que o pique me pegou e quando vi estava arrastando o marido ao centro de informações turísticas. Quem disse que férias é pra descansar?

De lá, descobrimos que havia um barco saindo para fazer a Navegação pelo Canal de Beagle em menos de quinze minutos. Atravessamos a rua correndo, contratamos o tour "Pinguinera" (com a Agência Tolkeyen), pagamos (235 pesos) e embarcamos (às 15:30 - o tour dura 6 horas e termina no "entardecer", já que no verão os dias em Ushuaia vão até às 23h).

Fazia frio, o barco era aquecido e o balanço do barco ninou o marido em todo o tempo de só navegação. Nas partes interessantes eu o arrastava para ~~passar frio~~ olhar os bichinhos fofinhos, diferentes, alguns meio bizarros e fétidos. Sim, principalmente na Ilha dos Lobos o cheiro era bem ruim. Mas era só entrar no barco que tudo melhorava, quentinho, aconchegante... ótimo para dorm... ops!

Desculpem as olheiras, as caras de sono e o dia cinza que São Pedro não colaborou, mas espero passar uma ideia do que seja o passeio pelas fotos.

Já na saída é bonito ver a cidade se distanciando e em pouco tempo se chega às Islas de Los Pájaros e de Los Lobos:

sorte nossa que no Globo Repórter não passa o cheiro!

este lobo-marinho bizarro era o maior de todos!

Devia ser o Lion King da área.

Esforço para não dormir:

No meio do caminho meu celular avisa que o sinal não está mais vindo da Argentina e sim do Chile. É Puerto Willians, a verdadeira cidade mais austral do mundo, apontadinha pelo meu indicador:

Mas a melhor parte estava por vir. Demorou (com direito a cochiladas do marido), mas chegamos à Isla Martillo - a Pinguinera (~~que falta que eu sinto da trema!~~). O barco encostou e me deixou pensando em como eles estariam nos vendo. Passado o momento "pensar no dano ecológico", curti os bichinhos e ri da curiosidade de alguns deles olhando para o barco assim como nós olhávamos:

vai dizer que este não estava de pescoço olhando pra gente?

lugarzinho feio onde eles vivem, né?

pinguins tomando um bronze

Nem todos os pinguins eram iguais (embora pareça). E os diferentes se bicavam brigando! Mas mesmo quando eles ficam se bicando dá calma olhar porque eles despertam aquelas suspiradas de "ãããh" que nos enchem o peito de doçura.

De perto eu consegui identificar três tipos diferentes, mas enquanto minha máquina fotográfica for mixuruca vai ser difícil dar zoom que preste nas espécies mais tímidas.

Fiquei me sentindo dentro da animação Happy Feet e do documentário A marcha dos pinguins:

Fiquei impressionada com a agilidade deles na água, bem diferente dos passos bêbados em terra firme:

No fim de um passeio desses, mesmo com sono não tem como não sorrir, né?

Do centro encaramos um táxi e dormimos como duas pedras.

Só para lembrar: contratamos o passeio na hora com a empresa Tolkeyén, que faz tour diários à Pinguinera, 9h e 15:30, com duração de 6 horas. Em dezembro/2010 custava 235 pesos. Há passeios com menor e maior duração, mas a parte que eu mais gostei foi justamente a do fim, ou seja, a Pinguinera em si, então não faria os de menos tempo. Os de 8 horas vão até a Fazenda Harberton, que não me 'convenceu'. E pra quem for mais corajoso, há (poucas) agências que fazem passeios NA ilha, num esquema "turista e pinguim" lado a lado. Mas eu estava cansada demais para pensar em tantas opções e adorei a escolhida - pode ir tranquilo que é um passeio que vale à pena.

Ushuaia - informações gerais

2011-05-20T02:17:00.003-03:00

agência de correios mais austral do mundo
é possível carimbar seu passaporte e enviar postais de lá

Embora a argentina Ushuaia seja conhecida como fim do mundo, por se dizer a cidade mais austral do mundo, a verdadeira merecedora dos títulos é a chilena Puerto Willians, situada um pouquinho mais ao sul, na ilha Navarino. E por que ela não briga pelo título? Dizem que é porque é pequenininha, mas acho que só indo para lá para saber. De qualquer maneira, para todos os efeitos, o fim do mundo que eu conheço fica sendo Ushuaia. Está aí a plaquinha pra provar:

E os carimbos no passaporte:

{Um parênteses para falar sobre o planejamento da viagem e dar uns créditos. Antes de ir à Patagônia, ainda em fase de pesquisa, usei além dos sites "de sempre" (Viaje na Viagem, Mochileiros, Idas e Vindas, etc), o imprescindível De Viaje a La Patagonia, escrito em espanhol de uma maneira deliciosa - perfeito para entrar no clima. Foi um ótimo começo de viagem! Da parte prática, afora a reserva das passagens pela Aerolínas Argentinas, todas as reservas (5) de hotel foram feitas via internet, usando booking.com, hoteis.com e otel.com. E todos os passeios foram reservados diretamente nas cidades. Agora vamos voltar ao fim do mundo, por favor, antes que o mundo acabe! - que se fechem os parênteses que viraram colchetes}

A primeira providência a tomar ao chegar em Ushuaia é procurar um dos centros de informações turísticas, bem fáceis de achar: um em frente ao porto, na Calle Maipu e outro no meio da Calle San Martin (esquina com a Calle Juana Fadul). Foi neste que eu consegui os carimbos no passaporte, pois esqueci de levar para carimbar no passeio ao Parque Nacional, onde fica o correio da primeira foto.
No centro de informações da Calle Maipu eu sei que há banheiros, wi-fi e argentinos dispostos a dar todas as informações existentes sobre passeios da região, fornecendo mapas e listas em português com as agências, descrição dos tours, horários e preços (ao lado dá para ter uma ideia da relação de tours e preços em dezembro/2010, em pesos argentinos - clique sobre a imagem para ampliar).
Basicamente os passeios podem ser resumidos entre nove museus, navegações pelo Canal Beagle, Cerro Martial, Parque Nacional Tierra del Fuego, Trem do Fim do Mundo e Lagos Escondido e Fagnano. Em comum, exceto para os museus eu adoro a definição do marido para os passeios como sendo um "Globo Repórter" ao vivo (e com cheiros, mas isto eu conto depois).
Decidimos fazer no Canal de Beagle o Pinguineira, passar um dia inteiro no Parque Nacional Tierra del Fuego, uma manhã no Cerro Martial e um dia cinzento inteiro nos Lagos Fagnano e Escondido. Com sobra de tempo, para não abandonar a "cultura", destorci o nariz e convenci o marido a irmos ao Museu Marítimo e do Presídio. Sobre estes passeios depois eu conto.
Por hora só adianto que não fizemos o pitoresco city tour neste blue-bus:

Definidos os passeios, sobrando um tempinho dá para se aventurar pela Calle San Martin e seus preços tentadores pelo fato de Ushuaia ser Zona Franca, como Manaus. Os destaques estão para as roupas para a prática de esportes. Mesmo não gostando de fazer compras em viagem, me rendi a uma calça, uns chocolates, pilhas recarregáveis e um batonzinho. É impossível resistir. O que matou qualquer possibilidade de empolgação foi pensar no limite de bagagem (rigoroso) de 15kg da Aerolíneas Argentinas para nossa ida a El Calafate. Menos mal para nossos bolsos.

E para não dizer que a Calle San Martin é apenas um shopping a céu aberto, mostro foto interna da Igreja local, bem simples, como eu gosto:

Informações bem gerais:
* Ushuaia faz parte da Patagônia Argentina, capital da província da Tierra del Fuego. Tem cerca de 45.000 habitantes. A língua é o espanhol e a moeda oficial é o peso argentino (mas dólares são aceitos em muitos lugares e o real me pareceu bem vindo). Há diversos caixas para saque, mas o marido não conseguiu sacar em algumas agências com o cartão dele, mesmo conferindo se a rede servia. Como o hotel era longe, usamos muito táxi, que é barato, e pegamos ônibus diversas vezes - foi bem divertido.
* Há uma feira de artesanato perto do porto, ao lado do centro de informações turísticas. E, é claro, há diversas lojas "tax free" espalhadas pela cidade para produtos industrializados.
* Vale uma visita à rede de supermercados "La Anônima". Nela nós nos abastecíamos para as caminhadas e passeios com muitos petiscos locais. Mas esta dica é muito subjetiva, porque eu adoro mercado.
* Fomos de Aerolíneas Argentinas que tem vôos mais frequentes que a Lan. Salvo por um pequeno atraso saindo de Porto Alegre, não há do que reclamar. Até a mala do marido que quebrou no caminho teve seu conserto pago certinho assim que pudemos parar para cuidar disso. Fui preparada para o pior e pelo jeito dei sorte.

Já-já eu volto falando dos passeios testados. Espero que antes de sair de férias outra vez...

Onde me hospedei na Patagônia Argentina:

2011-05-09T23:58:00.003-03:00

Para reservar hotéis e hosterias no meu fim de ano patagônico, segui as dicas preciosas do Ricardo Freire, fiz escolhas simples para deixar o orçamento folgado e com um toquezinho de mimo no fim. Todos os hotéis foram reservados pela internet. Nenhum dos sites fez propaganda enganosa (as surpresas que vieram foram boas) e afirmo que dá para confiar nas fotos que aparecem nos sites oficiais, mas vou juntar algumas aqui para ilustrar. Seguem minhas impressões:

Ushuaia: Hosteria del Recodo, de 20 a 25/12, USD57 a diária para casal com café-da-manhã e wi-fi, reservado pelo hoteis.com.
* Prós: o hotel é bem simples, mas é limpo, conta com um chuveiro ótimo e um aquecimento fantástico! Foi nele a minha estréia em sistema de calefação pelo chão - quero para a minha casa em Curitiba já!
Além disso, todos os funcionários atendem sorrindo.

* Contras: é longe de tudo (eles avisam no site, não dá para reclamar), então táxis e ônibus foram uma constante na nossa estadia, mas estes eram divertidos e aqueles sempre muito baratos. O café-da-manhã era triste, mesmo para padrões argentinos e na visão de alguém que sempre tenta ver o lado bom das coisas (olha o lado bom: eu comprava outras comidinhas diferentes mais gostosas fora e havia um mercado pertinho!).

vista da Hosteria del Recodo, em Ushuaia

El Calafate I: Hosteria Posta Sur, de 25/12 a 27/12, USD57 a diária para casal, com café-da-manhã e wi-fi, reservado pelo booking.com. Recomendadíssimo.

* Uma excelente surpresa! Gostamos tanto que se não tivéssemos reservas pré-pagas no Edenia para as duas últimas noites, teríamos voltado para lá (até porque o preço caiu ainda mais enquanto estávamos lá - não deve ter lotado). As pessoas foram sempre muito cordiais. O quarto é minúsculo (repare como a cama fica encostada à parede), mas o banheiro tinha um tamanho bom. Para o padrão do hotel o café-da-manhã era ótimo (deu vontade de jantar no restaurante da hosteria, mas faltou tempo). Fica a 300m da avenida principal, mas tem que encarar uma quadra de ladeira sem asfalto (eles anunciam uma caminhada de 15 minutos).
Contras: o wi-fi só pegava no saguão e a calefação era muito forte (o que foi resolvido abrindo a janela).

hotel no canto esquerdo

El Chaltén: Hotel La Aldea, de 27 a 30/12, USD87 pelo booking.com, com café da manhã e wi-fi no saguão.

* Dentre as poucas opções fáceis de reservar pela internet, não sobrou muita escolha, mas a surpresa foi boa. Atendimento gentil, com dicas para as caminhadas e uma sala de estar muito confortável, com lareira e computadores. O banheiro e o quarto eram minúsculos (mesmo sendo triplo) e ganhei alguns galos batendo a cabeça da viga do mezanino, mas era tudo bem limpo, a cama era confortável e depois de caminhar o dia todo tudo o que precisávamos era chuveiro e cama. O café-da-manhã era ótimo, perfeito para aguentar os dias de trekking!

Fica a uma quadra da rodoviária e do outro lado da rua há um quiosko, uma panaderia e um ótimo restaurante (o Patagônico, onde matamos a fome todos os dias vencidos pelo cansaço).

salão para café da manhã

quarto pequeno, mesmo sendo triplo

repare na viga que se encantou pela minha cabeça

no canto esquerdo o restaurante Patagônicos
e atravessando a rua o hotel

tirei esta foto da esquina da rodoviária:
entrada de El Chaltén, Fitz Roy de fundo,
o hotel (bege+azul) sob ele e o marido
arrastando a mala quebrada no canto direito

em frente ao hotel,
turistas fotografam o pôr-do-sol no Fitz Roy:

sol se pondo às 22h em frente ao hotel

El Calafate II: Hotel Edenia, de 30/12 a 01/01. Cada diária para casal com café da manhã saiu USD102 (com IVA), pré-pagos no otel.com.

* O hotel é queridinho no tripadvisor pela relação custoXbenefício.

A fantástica vista para o lago argentino e a extrema gentileza e prestatividade de todos até fazem esquecer o trampo de depender de van ou táxi para ir até o centro.

Além disso o quarto era grande, a cama gigante, tudo impecavelmente limpo. Café da manhã bom, mas nada inesquecível.

Só tenho duas críticas: o jardim estava abandonado (numa cidade em que os jardins chegam a fazer pose pra gente fotografar) e não tive resposta num e-mail que mandei pouco antes da viagem, questionando como eu conseguia quarto no otel.com enquanto o site do hotel me informava que estava tudo lotado (por sorte arrisquei e deu certo - a explicação para isto eu obtive aqui)

eu e uma "amiga" no deck esperando o pôr do sol
em meio ao jardim que não combinava com o hotel

Lago Argentino - vista do hotel Edenia, devia ser umas 22h

Ushuaia - comidinhas

2011-05-09T21:30:00.003-03:00

Restaurante Tante Nina
Se for a Ushuaia, faça-me um favor e vá ao restaurante Tante Nina. Eu já tinha lido bons comentários em diversos lugares e quando perguntei na recepção do hotel qual o melhor lugar para comer centolla a moça respondeu sem pensar e com tamanho entusiamos que fomos conferir. Na primeira ida fui de Centolla Diabla e o André pediu um gnocchi ao sugo de comer chorando no cantinho:

Sem bebida alcóolica a conta deu uns 170 pesos (a centolla custou quase 100).

Gostamos tanto que conseguimos fazer lá nosso "almojanta-ceiadenatal" (24.12.2010), com truta almendrada para mim e um bife de chorizo para o marido (a conta, com uma taça de vinho, deu uns 190 pesos) e os pratos estavam mais que lindos:

Bodegón Fueguino: é outro restaurante que aprovamos (e recomendamos). O chopp artesanal é delicioso (vá de escuro sem medo mesmo se não gostar de malzebier - não é doce). André pediu panquecas e eu fui de cordeiro (aí fizemos um mix e quando vi os pratos já não estavam decentes para foto). Nosso primeiro almoço patagônico custou pouco mais de 130 pesos argentinos - jogo bom:

O Bodegón Fueguino fica na Calle San Martin. Nossa almoço saiu por pouco mais de 130 pesos. Honestíssimo.

Casa de Churros: ao lado do Bodegón Fueguino há uma casa de churros divinos, com massa crocante e aquele doce de leite que só os hermanos sabem fazer. Esqueci de fotografar, mas não esqueci um detalhe importante: o horário de funcionamento é bizarro. Abre tarde e fecha cedo. Várias vezes dei com a cara na porta. Os caras são marrentos porque sabem o quanto o negócio é bom. E é barato: um parzinho de churros saia a 2 pesos argentinos e há desconto para comprar em quantidade. Eu vi algumas famílias saindo de lá com pacote de churros como se estivessem comprando pão na padaria.

Tante Sara (San Martin y Fadul): estávamos tão cansados que esqueci de tirar fotos, mas tomamos chocolate quente e comemos uns salgados bem gostosos no Tante Sara. O ambiente é bem agradável, mas estava cheio e os garçons não davam conta. O que pedimos estava saboroso e encaramos a demora como descanso para os pés e a cabeça. Se for na alta estação, vá sem pressa.

Irish Pub na Calle San Martin

Onde não comer: num dia sem muita fome, resolvemos simplesmente tomar uma cerveja e pedir um lanchinho qualquer. Entramos no Dublin Irish Pub (9 de julio, 168, com entrada pela San Martin) e não demos sorte. A cerveja artesanal escolhida não nos agradou e a pizza que pedimos estava ruim. Bem ruim. Espiei a cozinha e não gostei. Espiei os pratos nas outras mesas e não me pareceram nada apetitosos. Enfim: se estiver querendo petiscar e beber, coma qualquer coisa antes e só depois vá para lá. Para beber o lugar é simpático e tem um cardápio generoso que compensa a indecência da cozinha. Nem lembro quanto pagamos, mas não foi caro.

Vale do Itajaí III - rafting no rio Itajaí-Açu

2011-03-21T21:59:00.004-03:00

O rafting organizado pela Ativa é um programa de meio dia. Escolhemos a manhã da segunda-feira do feriado de Carnaval para poder fazê-lo e depois descansar. Claro que depois das emoções do rapel eu fui até meio tensa pensando no quão cansativo seria remar, se cairíamos muito, se eu iria conseguir remar direito (pois tenho sérios problemas de coordenação motora, confundo esquerda e direita, uma lástima!).

Chegamos à sede da agência às 09:00, passamos por um treinamento com mais dois grupos:

Dali pegamos a van que nos levou rio acima, fizemos um alongamento básico para evitar distensões e entramos numa parte bem tranquila do rio, nós seis e o guia Valdir:

Foi aí que tivemos nosso batismo: caímos de propósito do bote para aprender a subir, colocamos em prática as lições de como remar e saímos para a ação:

Na primeira queda de água o meu coração apertou e eu só conseguia pensar que iríamos todos cair. Foi um pensamento desesperador, mas na hora em que o Valdir gritou "piso" e fomos todos para o chão pude perceber que a brincadeira é mais segura do que parece:

Se na véspera parecíamos smurfs-playmobill, neste dia eu acho que nos disfarçamos de pinos em carrinhos de o Jogo da Vida:

"Todos para a direita", anunciou o Valdir e lá fomos nós parar na água num caldo programado:

Em seguida paramos numa pedra onde os corajosos podiam subir e saltar. Eu subi para ver como era e me dei mal porque não tinha como voltar por outro caminho. O jeito foi saltar da maneira mais ridícula (e covarde) possível. Por sorte saí inteira (na verdade fui gentilmente empurrada - obrigada, Valdir, sem o empurrão eu teria me engatado no mato). Sendo ridículo o meu salto, mostro o registro dos saltos alheios:

Renato destemido

Henrique profissional

Helô: ginasta profissional

reparem no detalhe dos pés!

Manuela corajosa!

não sei quem fez essa água toda, talvez tenha sido eu

Seguimos rio abaixo por um caminho lindo:

Fizemos poses para fotos:

E aí veio a parte mais difícil. O nosso era o primeiro bote a atravessar cada trecho. Junto ia o bote de socorro (vide próxima foto, em mini-caiaque azul) e em um outro bote ia o fotógrafo. Na última parte nós remamos forte e demos conta. Valdir ficou orgulhoso dos 'alunos'. O próximo bote, do Udilon que nos guiou também no rapel, passou do ponto em que estávamos e foi parar na outra margem. Bacana foi ver o Valdir anunciando bem antes que eles iam passar - exatamente do jeito que aconteceu. O terceiro bote se perdeu e além de passar virou e acho que foi parar só na base da ativa. Ninguém se machucou, mas eu soube que um remo se perdeu:

Achei bacana saber que muitas empresas colocam equipes para fazer rafting justamente para aprender a 'remar no mesmo sentido', o que não é fácil, mas nós felizmente conseguimos - sintonia total! No fim das contas nem engoli água, achei o rafting muito tranquilo de fazer, não é muito pesado para remar e o visual da região ribeirinha é 10!

Os sorrisos mostram como todo mundo curtiu:

Agora tenho que agradecer ao Valdir por entender muuuito de rafting, ao pessoal do safety, à Rita que nos recebeu muito bem, ao Udilon, ao Eric, ao André e sua esposa linda (que eu esqueci o nome), ao Renato que organizou esta loucura, à Manu que foi atrás da hospedagem, ao Henrique e à Helô pelos registros, ao André por ser meu parceiro sempre e à força da natureza que nos renova as energias! Alala-ô que este Carnaval foi show!

Informação: nós contratamos o passeio com a Ativa Rafting. Custou R$70,00 e foi ótimo. Pagamos mais R$50,00 por um cd com fotos e filmagem (esqueci de perguntar o nome do fotógrafo, então dou os créditos à Ativa).

Vale do Itajaí II - rapel na Cachoeira do Zinco - 80m

2011-03-21T02:14:00.006-03:00

Cachoeira do Zinco, Benedito Novo-SC
foto do Henrique Karam (assim como a maioria desta série)

Domingo de Carnaval, 06.03.11. 9:00 e estávamos na sede da Ativa Rafting e Aventuras do Vale do Itajaí (a empresa tem também sedes em Florianópolis, Doutor Pedrinho, Nilo Peçanha, Itacaré e Imbassa - não posso falar sobre as outras, mas a do Vale do Itajaí é impecável). Fomos recebidos pelos guias que nos encaminharam à recepção para a parte burocrática (preenchimento de cadastros e acerto do pagamento dos passeios).

Alguém passou por mim enquanto eu lia o termo de ciência dos riscos e avisou: "nem leia para não desistir". Mesmo assim dei uma passada e não vi nada que eu não imaginasse ser possível acontecer em trilhas, rapel e rafting. Respirei fundo e assinei. Aquela não era hora de pensar a respeito dos riscos e nem de dar chance a que o medo (ou prudência?) me dominassem. Melhor reforçar o protetor solar e o repelente, confiar na empresa e acreditar que só peru morre na véspera.

Todos participamos do treinamento numa parede da sede.

Capacete, cinto, frio na barriga e descemos um a um para entender como funciona o equipamento.

Tenho que confessar que eu estava morrendo de medo de desistir já no treinamento, por isso me surpreendi ao descer bem tranquila o paredão.

Alguém pode dizer que entre 4m e 80m existe uma diferença de 2.000%, mas o treino me tranquilizou profundamente. Tá, não mandou o medo de 80m embora, mas descobri que o funcionamento da corda era mais fácil do que parecia e verifiquei na prática o que o Renato repetia desde o começo: tem que confiar na qualidade do equipamento. Por isso é que boa parte do prazer do rapel vem da tranquilidade e segurança que os guias da Ativa nos passaram. Pontos pra agência!

Treino feito, partimos animados de van para o Vale do Zinco, que na verdade fica na vizinha cidade de Benedito Novo. Encaramos cerca de uma hora de estrada, a maior parte em estrada de terra para não perder o costume. No meio do caminho avistamos a Cachoeira do Zinco que se mostrou mais bela do que assustadora:

Chegando ao local do rapel, vestimos os cintos, anoraks azuis e capacetes amarelos e ficamos parecendo smurfs-playmobils. Belas fantasias de carnaval. Além de nós seis havia mais umas dez pessoas que chegaram em outra van. Era o bloco se preparando pra entrar na avenida do rapel.

Enquanto a equipe preparava o material para nossa descida, um dos guias, o Udilon, foi conosco até um mirante próximo dar mais algumas explicações.

Udilon falava calmo e nós tentávamos prestar atenção, mas no fundo acho que ninguém conseguia tirar os olhos do Salto do Zinco. Força e beleza da água naquela proporção causam um fascínio inexplicável. E respeito. Com a natureza não se brinca.

Quando vi os dois guias descendo para fazer a segurança embaixo é que percebi a altura do negócio e lembrei que tenho um pouco de medo de altura (arf, respire e mantenha a calma, menina-mala! e quem tiver coragem clique nas fotos para ampliar e ver o tamaninho das pessoas em relação ao Salto do Zinco):

As outras pessoas foram na frente. Ficamos os seis para o fim, curtindo a natureza e o frio na barriga. Os cicloturista e turistas de carro que passaram procurando o mirante nos olhavam meio ressabiados, talvez pela discrição do nosso 'uniforme':

Quando chegou a nossa vez, tivemos que atravessar o rio que vai virar o Salto:

Chegando pela outra margem fomos recebidos pelos guias Eric e Udilon, que imediatamente nos prenderam um a um à corda de segurança. Imagina o ridículo de imaginar que poderíamos escorregar e ficar penduradinhos uns nos outros. Meu mantra nesta hora era: confia no equipamento, confia no equipamento, confia no equipamento, segura na mão de Deus e vai!

Se a água nos pés já tinha me deixado com frio, assistir à preparação e saída do último casal que não era do nosso grupo (e era chique, foi de roupa própria e não precisou pagar mico de playmobill) gelou por dentro:

Henrique Karam, corajosamente (e amarrado) tirou esta foto em que aparece o capacete amarelo da moça:

A seguir a Manu deu um show de coragem e venceu o pavor de altura numa das declarações de amor mais ricas (e originais) que já presenciei. Sério, só o amor é capaz de transformar o mundo!
Sei que a descida destes dois aventureiros foi prá lá de romântica. Eis a saída:

E lá embaixo a menina até soltou as mãos (as duas, levou bronca depois) para curtir:

Minha saída foi um desastre. Começou a chover, a luva ficou saindo, comecei a ficar tensa, o marido puxou corda demais e foi parar loooonge... E a cereja do bolo foi que eu segui os meus instintos, joguei fora a orientação de manter as pernas retas e saí torta. Por sorte (equipamento, guias e ajuda divina) tudo logo ficou bem:

O rapel na Cachoeira do Zinco é na maior parte negativo (os pés não tocam a parede). Vencida a pedra em que eu praticamente sentei, fomos descendo rápido até o meio. O marido encarava como uma missão a ser cumprida: ir de cima a baixo. Eu espiava pelo cantinho, olhava pra ele, olhava pra água e descia. O visual é alucinante, a sensação é indescritível, mas me dava frio na barriga cada vez que as minhas pernas perdiam o controle ou que eu sentia a corda me balançar para cima e para baixo. Explico: a corda não pode ser rígida, precisa ter elasticidade para não arrebentar, então os 100m que ela tinha, conosco, viravam 108m. E 8% no meio do caminho é coisa à beça! Quase no fim há uma parte em que se pode apoiar os pés. Encarei o marido, gritamos uma jurinha de amor mequetrefe de medrosa e seguimos até encontrar o guia André (xará do marido) que fazia a nossa segurança.

Embora não haja mais fotos e filmes (infelizmente) porque o super-fotógrafo-cinegrafista ainda teve que atravessar o rio para guardar a câmera fotográfica e a filmadora, Helô e Henrique desceram bonito, com as pernas engatadas para não rodopiar como eu rodopiei.

Mesmo com as pernas bambas, não tive como não notar que por baixo a cachoeira é ainda mais bonita!

Após a descida de todos (e de mais um chato que inventou de descer duas vezes), pegamos uma trilha ladeando o rio por uns quinze minutos. Alguns escorregões e atoladas na lama depois, encontramos a van da outra galera trazendo nossas coisas para que pudéssemos nos trocar e ficamos esperando a nossa van voltar depois que guardassem os equipamentos. Não demorou, mas assim que entramos nela todos nos rendemos:

Saímos da Ativa exaustos, pra lá das 17:00, tomamos um caldo de cana delicioso no caminho e do hotel logo saímos para comer (novamente no Thapyoka) pra garantir que o cansaço não derrubaria nenhum aventureiro de estômago vazio.

Sem baile de carnaval noturno pra turma dos smurfs, pois no outro dia teríamos que encarar cedo a 'matinê' do rafting.

Informações:
O rapel o Renato contratou para todos nós com a Ativa por R$130,00 + R$ 2,00 de seguro por pessoa. O pessoal é 10 - muito atenciosos e tranquilos! A preocupação com segurança é total e o programa é show, mas pouco indicado para quem tenha medo incontrolável de altura (apavora). No meu caso, que era pequeno, voltei de lá com sensação de vitória e superação que durou uma semana. Melhor que terapia.

Vale do Itajaí I - hospedagem, alimentação e caminho desde Curitiba

2011-03-16T20:36:00.001-03:00

(Sei que estou devendo uma série de posts sobre a Patagônia Argentina, mas antes que esfrie, vou registrar minha viagem de carnaval pra não perder o tom das emoções.)

Muita gente próxima me chama de "anatur" pelo prazer com que eu planejo viagens. Mas desta vez eu me deixei levar por um amigo radical, o Renato, que falou entusiasmado sobre a delícia de fazer rapel e rafting no Vale do Itajaí. Eu andava tão sem vontade de pensar fora do trabalho que me entreguei. E agora percebo que esta foi a única forma de abstrair o medo de altura que divide o apartamento comigo e meu marido. Sozinha eu jamais teria tido a inspiração necessária para chegar lá.

O Renato montou os programas com a Agência Ativa, que já conhecia, e sua esposa Manu reservou o Hotel Timbó Park, que o grupo achou simpático pelo site. Cada casal elegeu uns quitutes e bebidinhas para levar, montamos as malas com muita disposição e seguimos viagem.

Em três casais, saímos de Curitiba em dois carros no final da manhã de sábado, pegando um caminho que o google maps apontou como sendo alternativa à BR101, por Mafra e Itaiópolis. No começo da viagem, depois de passar pela região metropolitana de Curitiba, parecia que tínhamos reservado a estrada só para nós. Uma delícia. Estávamos em três casais, em dois carros. Dia agradável por um caminho lindo. Só que depois de Itaiópolis caímos numa estradinha de terra que não estava nos planos . Chegamos a acreditar que estávamos perdidos e paramos para perguntar a uns senhores na estrada onde estávamos. Disse um deles: "No mapa diz que é BR477, mas de BR isto aqui não tem nada, são mais uns 50km de chão".

Já que não tinha outro jeito, lá fomos nós, sacolejando pela tal BR477 por 60km entre Itaiópolis e Doutor Pedrinho. A sorte é que todos estávamos animados e curtindo o ar bucólico do campo.

Quando finalmente o asfalto apareceu em Dr. Pedrinho, largamos dele ao ver uma placa indicando a cachoeira "Véu da Noiva", esta belezura aí:

Só não encaramos a trilha de 20minutos até a base da cachoeira porque já estava escurecendo e estávamos muito cansados. Com todas as paradas demoramos seis horas para chegar a Timbó.

Timbó Park Hotel

O Timbó Park é um hotel caprichado, que fica localizado em (adivinhem?) Timbó! Como avisa o guia Quatro Rodas "o terreno é tão arborizado que nem parece estar perto do centro da cidade". De um lado rua, de outro árvores ao pé do rio. Tudo muito limpo e atendimento primoroso. Pagamos R$137 a diária/casal com café da manhã farto.

De Timbó à base da Ativa em Apiúna (de onde saímos para os passeios) tínhamos um deslocamento de uns 40 minutos, mas as cidades da região são coladinhas, parecem bairros, e têm casas com jardins tão bem cuidados que distraem o percurso.

Restaurante Tapyoka

Famintos, foi lá nosso almojanta no dia da chegada. E no outro, após o rapel. E no outro, após o rafting. Deu para sentir que foi aprovado, né? Porções generosas a preços honestos (que podem ser conferidos no cardápio que está no site). Infelizmente não há fotos das comidas porque a fome era sempre muito grande.
Fica pertinho do hotel - bastava atravessar a ponte e andar um par de quadras - e vende torre de chopp artesanal Borck, produzido em Timbó. Matamos algumas torres para hidratar depois das aventuras. Atravessando a rua fica um sorvete "expresso" (italiano) para quem discordar da minha constatação de que os pratos são bem servidos. Ou para quem segue a política do Renato de que sorvete "não ocupa espaço".

Retorno
Na volta, para evitar a BR101 e fugir do caminho da vinda, montamos o seguinte roteiro com a ajuda do GoogleMaps e do site da Quatro Rodas:

Timbó - Jaraguá do Sul - Corupá - São Bento - Mangueirinha - Curitiba

Teria sido perfeito se não tivesse caído uma barreira entre Corupá e São Bento, nos fazendo pegar um 'atalho' de 20km de chão, ladeando morros e rios que se avolumavam com a chuva. Caminho lindo, mas tenso - chegamos a encalhar. De brinde, ganhamos uma amostra da Rota das (14) Cachoeiras de Corupá para nos atentar para outra viagem:

* Tenho que dar crédito da (maioria das) fotos aos queridos Henrique e Heloísa que sempre nos brindam com registros da alegria de viver! As da ida são todas deles, as da volta e do chopp são minhas e o resto é uma confusão, então como eu me perdi vou combinar assim: as que ninguém gostar eu assumo como minhas e as legais são deles, rsrsrs. Depois a gente acerta o cachê e o Jabá.
* Nos próximos posts eu conto como foi o rapel no Salto do Zinco e o rafting no rio Itajaí-Açú.

Jantando no Deserto: Cafe Adobe, Blanco, La Enoteque e Bendito Desierto

2010-11-21T20:44:00.002-02:00

Seguem os lugares em que jantamos no deserto, para fechar a série sobre o Atacama. E lembro, novamente, que sou uito gulosa para fotografar comidas - quando vejo já foram três garfadas e eu já arruinei a beleza dos pratos, mas vou colocar as fotos só para dar uma ideia.

Bendieto Desierto

O Bendito Desierto foi uma agradável surpresa. Fomos todos de menu do dia e para mim foi memorável o pastel de jaiba e a taça de vinho reserva (que a minha memória miserável falha em lembrar qual era, mas que tenho certeza que era superior aos Gato Negro normalmente oferecidos em outros lugares).

aperitivo e pisco

ensalada del huerto con queso cabra

consomé de ave

pastel de jaiba (delicioso)

o único restaurante com taças decentes

pollo con salsa de soya con pure a la crema

Reineta à la mantequilla con arroz perla

Cafe Adobe

Ambiente descontraído, cardápio pequeno e completo - tem de tudo um pouco. Surpreendente para mim foi o o Risotto de Quínoa, Champiñon y tomates dulces - nunca mais na vida vou olvidar o gosto daqueles tomates - memorável! Minha mãe pediu uma saladinha César que veio linda, meu pai atacou uma carne e o marido foi de pizza. Todos os pratos vieram muito bem servidos (não acredite se disserem que a pizza é individual). Com um Casillero (insistência do meu pai que gosta do que já conhece), algumas águas e uma cerveja, gastamos cerca de 50.000 pesos. Justo.

Etnico

Comida honesta, que serviu para a véspera da visita aos geisers, quando se recomenda não comer carne e não beber álcool. No menu do dia, que sem bebida custava 4.000 pesos, pudemos escolher entre abobrinha recheada ou sopa de ervilha de entrada, risoto de quinoa (quinoto, como nos ensinou o garçom) ou frango ao curry e a sobremesa eu esqueci, provavelmente porque não era nada imperdível (e eu estava sem a máquina fotográfica para me ajudar). Honesta é a melhor definição, pelos 20.000 pesos que custou o jantar para nós quatro (cerca de 80 reais, quase preço de mac-donalds), com águas e refrigerantes.

Blanco

Em nossa última noite resolvemos encarar o Blanco, resolvidos a queimar os pesos que sobravam. O restaurante se define como tendo decoração minimalista (predomina a cor branca) e oferecedo "una my exclusiva cocina de autor". Pela definição achei que fosse ser uma facada e me surpreendi feliz com os preços relativamente acessíveis (jantar para quatro comensais, com vinho chileno reserva saiu cerca de 50.000 pesos, na mesma faixa do Adobe). E o melhor do deserto é que dá para chegar de jaqueta e bota suja e todo mundo te trata bem e ninguém te mede para saber se você vai precisar lavar os pratos para pagar a conta.

O menu do dia não nos interessou e decidimos encarar outros pratos do cardápio, que são de comer com os olhos. Fui de Ceviche (com salmão, polvo e camarão), o marido de Lomo a la Plancha, minha mãe de Salmão com Gengibre Caramelizado e meu pai atacou um lindo Canelon Crocante de quinoa recheado de "mechada al romero acompañado de pure zanoharia jengibre y habas el merquen" (dava até dó desmanchar o prato, quando chegou meu pai ficou olhando com cara de "por onde começo?").

Crítica: o bom vinho foi servido em taças de vidro grosso, não condizentes com proposta do local, assim como a moça que nos serviu levou um baile da rolha ao abrir a garrafa (utilizar um saca-rolhas devia ser matéria obrigatória nos secundários chilenos). De resto, foi uma noite muito agradável. A cor branca do restaurante chega a chocar os olhos depois de tanto marrom-adobe das ruas de San Pedro.

Nota 1 - fuego caliente:

Meu pai torce o nariz para fumaça, incluindo fogueiras e lareiras. E a grande maioria dos restaurantes em San Pedro é dotada de um aconchegante foguinho para aquecer as noites frias. Conversa daqui, conversa de lá, viajar em grupo é mesmo um exercício de tolerância e no fim nós acabamos dando preferência a lugares que fossem menos enfumaçados e ele acabou cedendo em suportar ficar um pouquinho defumado. O fogo é um charme e nunca me incomodaria. Mas concordo com ele que saíamos sempre meio defumadinhos...

Nota 2 - empanadas para levar:

No noite em que fizemos o tour astronômico, comprei às pressas duas empanadas, uma de carne e uma vegetariana, que nós quatro fomos comendo no caminho. Eu adorei a primeira, o marido ficou fã da segunda. Não sei se foi a fome, mas estavam deliciosas! Com o chocolate quente oferecido no tour, acabamos sendo obrigados a pular qualquer jantar na volta. Cada empanada gigantesca custou 1.300, que eu achei um alto negócio, no Café Esquina.

Nota 3 - empanadas para levar II:

Em uma das noites resolvemos comprar empanadas numa panaderia próxima ao hotel, incluímos uns doces e um mote con huesillos, que não sei como traduzir, é melhor clicar no link direto (é típico, mas não curti). Tínhamos também queijo de cabra e vinho. Não foi uma experiência ruim, mas com tantas boas alternativas na cidade, rolou um certo arrependimento.

Almoços no Atacama: Delicias de Carmen, Grado 6 e La Estaka

2010-11-21T19:57:00.000-02:00

Antes de mais nada, preciso avisar que não sirvo para fazer fotos gastronômicas porque sou tão gulosa que acabo esquecendo de fotografar os pratos antes da primeira garfada. Quando vejo a beleza e o capricho dos pratos já foi para o vinagre e tiro apenas umas fotos para registro mesmo. De qualquer maneira, vou colocar as fotos desengonçadas só para ilustrar.

Las Delicias de Carmen

(Gustavo Le Paige 370, telefone (56-9) 0895673)

Depois de um dia inteiro pulando de conexão em conexão, nossa primeira refeição decente foi o almoço no Las Delícias de Carmen. Não poderíamos ter feito escolha melhor. As mãos de Carmen são abençoadas, os pratos generosos comprovam que a riqueza mora na simplicidade. Pena que só abre para almoço. E lota, então é bom chegar cedo. Mas a primeira experiência foi tão boa que almoçamos mais uma vez lá, felizes com as verdadeiras delícias que a chilena serve. As considerações sobre os pratos (sim, eu provei de todo mundo, com meu garfo rápido, bem desavergonhada) são dessas duas visitas.

No primeiro almoço minha mãe pediu uma pataska (um saboroso guisado feito a base de grãos de milho e verduras, com pedacinhos de lhama, soubemos depois), eu fui num clássico pastel de choclo e os machos da família optaram por costelas de porco à la Fred Flinstone (gigantescas).

pataska

costillas de cerdo

No segundo almoço eu encarei um exótico Chupe de Locos (5mil pesos), minha mãe foi no pastel de choclo con ensalata (4.500 pesos) que eu já havia pedido, meu pai e o marido apostaram em carne bovina de panela (escalope vacuno com agregados, 4mil pesos). Finjimos que ainda havia espaço e completamos dividindo um par de docinhos divinos - um mil hojas de dulce de leche e uma torteleta de maçã e nozes de comer chorando no cantinho {quem viu minhas fotos de biquíne nas lagunas Cejas tem que descontar um tiquinho da pança que ganhei neste dia}.

chupe de locos

pastel de choclo

O cardápio muda diariamente e é anunciado na porta. Os preços dos pratos variam de 2.000 pesos a 5.000 pesos chilenos. Os doces custavam menos de mil pesos cada e as empanadas gigantes eram oferecidas a 1.500 pesos. 1.000 pesos para refrigerante ou água pequena e o dobro para o litro de refrigerante (acho um charme retrô essas garrafas de vidro) . Tomamos um bom pisco por lá também e algumas cervejas, mas infelizmente não lembro o preço e as marcas (chuto consciente uns 2.000 pesos cada, mas o calor e o álcool podem ter enganado meus neurônios). No meio do dia, com sol de rachar e tardes comprometidas, ninguém teve ganas por vinho.

Grado 6

Procurei este restaurante pela ode ao sorvete de algarrobo y miel que encontrei num relato no fórum mochileiros. Aparecemos por lá no nosso segundo almoço e em todas as demais refeições eu passei perguntando quando ia ter o tal helado. Infelizmente não foi dessa vez que pude provar o dito. Mas a dica valeu, pois o almoço foi simples e honesto e o atendimento muito simpático. Só não gostei do fato de ser muito escuro - imagino que deva funcionar melhor como barzinho noturno. Pagamos 5.000 pesos para escolher o menu fixo com entrada + prato principal + sobremesa + uma bebida (pisco sour/refrigerante/vinho).

Nota: provei o tal algarrobo ao natural, num dos passeios, o que me deixou ainda mais atiçada para experimentar o sorvete. Nota 2: da sobremesa não trago nenhuma recordação especial e nem foto, mas anoto que era uma panqueca doce com sorvete de creme.

La Estaka

O lugar é lindo, o atendimento foi impecável e a comida estava ótima. O menu do dia custava 6.000 pesos e incluía entrada + prato principal + sobremesa ou café e uma dose de pisco, vinho (Gato Negro) ou suco de morango. Tudo muito bom, ainda pedimos um par de cervezas. Melhores escolhas do menu do dia: salada de folhas com queijos, canelone mediterráneo e suco de morango. Super recomendo!

adorei as portas de banheiro Adão/Eva/Serpente:

cazuela de pollo

Vale anotar que os passeios às Lagunas Altiplânicas e ao Salar de Tara incluíram almoços. No primeiro, comemos no Poblado de Socaire: omelete, cazuela de pollo, uma espécie de mixirica e suco.

No segundo a comida foi servida fria, mas ninguém deu bola, extasiados que estávamos com a baita vista para o Salar: frango, tomate, abacate, macarrão e pão.

lhama no palito

E no povoado de Machuca pudemos provar o duro churrasquinho de lhama. Tinha que ser muito saudável mesmo, porque bom não é - prefiro na pataska.

Comidinhas do Atacama - restaurantes provados

2010-11-21T19:56:00.002-02:00

Em San Pedro do Atacama não se fica quieto. No máximo a gente dá um tempinho para contemplar uma paisagem diferente e sentir a energia do lugar, mas com a quantidade de passeios e tours que se faz, é imprescindível, além de banho e cama bons, encontrar boas fontes de calorias para dar pique aos programas.

Em toda a parte eu li que San Pedro do Atacama é superfaturado em relação a comida e hospedagem, em especial comparando com os arredores chileno, argentino e boliviano. Fomos preparados para pagar caro para comer razoavelmente, mas tivemos uma grata surpresa: gastamos muito menos do que imaginávamos e a comida no deserto se mostrou excelente.

San Pedro do Atacama tem diversos restaurantes que atendem a vários padrões de bolso e, imagino, exigência. Fui preparada para atacar o famoso e cheiroso pollo com fritas (barato) da cidade, indicado por 9 entre 10 mochileiros (acho que só os vegetarianos não recomendam), mas não tive chance.

Talvez por não ter ido na alta temporada, talvez por ser assim sempre, encontramos vários cardápios apetitosos "do dia", mesmo nos restaurantes mais badalados. E mesmo o preço normal dos pratos principais individuais nos restaurantes Blanco e Adobe girava em torno de trinta reais, que achei justo considerando que estávamos no meio do deserto e que a qualidade era indiscutível. Em Curitiba, onde moro, paga-se mais que isso em restaurantes bacaninhas. Melhor para o nosso bolso, ruim para o excesso de peso que nos acompanhou na volta (que infelizmente não foi nas malas). De qualquer forma, depois de tanto passear pelo deserto, uma boa dose de calorias para encarar as noites frias era necessário. Com vinho nacional, então, ficava perfeito!

Dividi em dois posts os restaurantes que visitamos: lugares onde almoçamos e lugares onde jantamos. No primeiro grupo estão os restaurantes Las Delícias de Carmen, Grado 6 e La Estaka. No segundo, Blanco, Café Adobe, Bendito Desierto e La Enoteque.

Não posso deixar de mencionar a melhor empanada da viagem, do Café Esquina, que peguei correndo para ir comendo no caminho para o tour astronômico e foi um alto negócio! Lugar bem bom para um lanchinho, mas fecha cedo.

Também é necessário mencionar o alimento base para um dia feliz no Atacama: quinoa! Pena que eu não encontre a que eu comia lá no café-da-manhã. Era ótima!

Quinoa no café da manhã era uma alegria só!

à tarde, sob o céu azul de San Pedro

2010-10-05T22:00:00.000-03:00

Valles de La Luna y Muerte - Passeando pelo Atacama, VIII

2010-09-19T02:13:00.005-03:00

Passei um tempão matutando o que escrever sobre o passeio aos Valles de La Luna y La Muerte. Sofri, já que o post anterior, sobre o Salar de Tara, saiu numa sentada. Normalmente eu sento e escrevo. Fora do blog, fora das viagens, minha vida é, em boa parte, escrever. Só que desta vez eu olhava para as fotos e nada vinha. Demorou um tempo até cair a ficha de que não sou nenhum Garcia Marquez ou Salman Rushdie para contar o que senti. De todo modo me dói escrever o básico, já que serei incapaz de traduzir em palavras a imensidão que se sente nos vales, principalmente quando o pôr do sol tinge a cordilheira. Só lá. Por favor, não acreditem nas minhas fotos singelas e nem na minha vã tentativa de expressar o que é poesia para os olhos. Confiem na minha dica que o colorido do passeio e as mudanças de tom nas cordilheiras tingidas pelo sol se pondo tornam ridículos os grãos de areia que insistem em impregnar o deserto em cada visitante.
O passeio inicia com uma ida a um mirador do Valle de La Luna:

Neste mirante avistamos a Cordilheira dos Andes e a Cordilheira de Domeiko. A guia nos contou uma lenda linda sobre Domeyko e Licancabur. Disse que Domeyko era casada com um irmão de Licancabur, mas se encantou pela força deste, que por sua vez se encantou pela beleza dela. Os irmãos brigaram, seu pai intercedeu, decepou o outro irmão (que era um vulcão menor) e fez com que Domeyko ficasse (de castigo) na Cordilheira oposta à dos Andes, sendo tocada por Licancabur apenas quando o sol se põe. Bom, isso é o que eu lembro e que meu espanguês me permitiu entender. Pensei que fosse encontrar a história na internet, mas infelizmente achei apenas uma referência a Licancabur ter tido uma relação matrimonial com Domeyko. Se alguma boa alma puder contar a lenda direito eu agradeço. Mas a essência era essa.

Licancabur e Domeyko bem ao fundo (clique para ampliar):

No fim das contas somos testemunhas desse amor, com o céu nos abraçando:

De lá partimos ao Valle de La Muerte. Novamente aridez, mas com outros tons. De vivos só nós, turistas e guias, além de sandboarders riscando uma única duna onde a prática é possível.

Reza a lenda que seu nome original, atribuído pelo padre Le Paige, era Valle de Marte, mas que acabou mudando para La Muerte por conta do sotaque atacamenho (um castelhano meio afrancesado, segundo a guia chilena). Seria Marte por conta da semelhança com o planeta, versão lógica se considerarmos que a NASA realiza alguns testes por ali.

Há outras versões sobre a origem do nome, como a de que não se encontra nada vivo no vale e a que fala sobre um desastre que matou todos os animais de uma caravana que passava por ali. Ainda não decidi em qual acreditar...

De lá seguimos à Quebrada de Ckari, num trecking leve e breve, agradável pela sombra das pedras. A guia nos parou, pediu que fizéssemos silêncio (deu trabalho, havia um casal de chineses numa super discussão de relacionamento desde o primeiro mirador). Todos calados: surpresa! Pudemos ouvir as pedras estalando pelo trabalho do sal dentro delas. IMPRESSIONANTE. É por conta de situações como esta que viajar nos torna crianças, capazes de nos encantar com pequenas descobertas.

E quem quer provar os cristaizinhos do meio das pedras? Eu, claro, que não deixo de provar nadica de nada nessa vida e, curiosa, já tinha perguntado à guia, na véspera, se ela já havia provado o salar. Os cristais eram salgados, obviamente. O sal que compõe as pedras da Quebrada de Ckari é sem iodo, assim como em todo o deserto, o que afasta a ideia de que a região tenha sido mar um dia.

No meio do passeio a lua cheia resolveu mostrar quem era a dona do vale (clique para ampliar):

Demos uma passada rápida pelas Três Marias - esculturas naturais cultuadas pelos atacamenhos, que foram rebatizadas pelo padre arqueólogo Gustav Le Paige, que delicadamente renomeou o que já tinha nome e lendas, na tentativa de diminuir o misticismo da região. Antes de serem conhecidas por Três Marias, as esculturas que se assemelham a mulheres em prece eram conhecidas como Viúvas, (e aqui minha memória falha outra vez e vou me calar para não escrever besteira).

Infelizmente hoje as esculturas são duas e meia, não três, porque um turista muito bacana resolveu, há poucos anos, partir uma delas ao meio. Lamentável.

Pelo que entendi o pedaço faltante da terceira é esse ao lado direito, que fica próximo às 2,5 Marias.

Rumamos à Duna Mayor, novamente no Valle de La Luna, para curtir o por-do-sol e o colorido que ele dá à cordilheira. O sol se despede e é hora de conferir se as cores mudam mesmo:

Hum... parece que sim:

Uma galera vem conferir:

E ninguém consegue esconder o deslumbramento:

Nossa anfitriã:

Encerrando a tarde, seguimos extasiados até o micro-ônibus.

Info: o passeio é básico e dá para fazer até de bicicleta. Nós contratamos no pacotão que fechamos com a Agência Layana, que oferece o passeio avulso a 8.000 pesos. A entrada do parque custa 2.000 pesos.

Dica: a subida da Duna Mayor, para observar o pôr-do-sol, exige um pequeno esforço, mas a dificuldade é leve. Lembrou o tempo em que eu brincava nas dunas de Florianópolis e São Francisco do Sul, em Santa Catarina, porque dá trabalho, mas compensa. Meus pais são sexys(agenários) e subiram num ritmo um pouco mais lento, mas acharam tranquilo. E deram sorte, porque foram para o lado que a guia disse ser mais bonito, enquanto nós bobeamos e seguimos um tantão pela trilha (atrás de um gringo que parecia saber o que estava fazendo - isso não se faz!).

A trilha que seguimos, aliás, é meio assustadora - se Chico Science dizia que "um passo à frente e você já não está mais no mesmo lugar", lá nós ficamos contendo o pensamento de que "um passo em falso e nós iríamos para outro plano" - ou no mínimo encontraríamos os pés do vale e isso não parecia muito agradável - dava medo medir a altura do tombo, mas a vista compensava o risco. O marido ficava o tempo inteiro de olho, sabendo o tanto que eu sou desastrada, mas sobrevivemos ilesos.

Alguns links que me foram úteis:
Vale-passeio: Vale da Morte, Vale da Lua, por Ricardo Freire
Atacama 1º dia: Valle de La Luna e Valle de La Muerte, por Silvia, do Matraqueando
Deserto do Atacama: Valle de La Muerte, dos Inquietos
Atacama - Passeios Imperdíveis, por Mari Campos
Enfim o lugar "misterioso": Atacama Full Style, por Arthur

Salar de Tara - Passeando pelo deserto, VII

2010-09-13T04:12:00.005-03:00

O passeio ao Salar de Tara não é dos mais concorridos. Tanto que só um outro veículo do hotel Awasi passou por nós durante o dia inteiro. O Salar de Tara fica a uns 140km de San Pedro de Atacama, é alto (no caminho passamos de 5.000 metros de altitude e meu pai teve umas tonturas por conta do soroche), e pela descrição não parece tão impressionante. Mas é. E certamente vale a visita como avisaram alguns mochileiros e a Silvia, do Matraqueando.

Partimos cedo de San Pedro de Atacama e seguimos ladeando o Vulcão Licancabur por um bom tempo, avistando vez ou outra lhamas, vicunhas e alguns pássaros diferentes, inclusive umas charmosas perdizes. A cor da paisagem e a espécie de vegetação vai mudando conforme subimos a partir dos 2.400 metros de altitude de San Pedro. Encanto-me mais ainda ao saber que a lhama suporta qualquer altitude, o que não acontece com os outros camelídeos da região (clicando as fotos são ampliadas).

A estrada também é ladeada por rios congelados e é difícil até compreender o que se sente (pelo menos para mim, já que o mais perto de gelo e neve que conheço é das geadas curitibanas). O sol estava firme, mas o vento e a altitude tornam o passeio extremamente gelado. Doem os dentes, mas não conseguimos parar de sorrir. Passamos por Vegas de Quiapoco:

Saímos da estrada e adentramos o parque, logo sendo encantados com a imensidão dos Monges de La Pakana, ou Sentinelas de La Pakana - grandiosas esculturas feitas pela ação dos ventos em sedimentos vulcânicos:

Também são surpreendentes as "Catedrais de Pedra" formadas pela mesma ação eólica:

Finalmente avistamos, ao passar pelas Catedrais, o Salar de Tara em si:

Ao chegar mais perto, é delicioso observar as dóceis lhamas e as ariscas vicunhas pastando. Estivemos lá no inverno (segunda quinzena de agosto) e encontramos o pasto seco e ralo. Há fotos na internet que mostram o Salar de Tara verdejante e com flamingos, provavelmente no verão, quando o chamado inverno altiplânico faz chover na região e os flamingos tiram férias deles mesmos e deixam as crias com suas vovós, como contei aqui. Mesmo assim a sensação de avistar o Salar de Tara após passar pela aridez dos Monges de Pakana e das Catedrais é de que a vida é milagrosa, insistindo em brotar mesmo nas mais árduas condições.

Se o verde não é a cor predominante, somos recompensados pela beleza das águas congeladas:

É impressionante que haja tanta vida no meio do nada, onde é necessário um motorista que conheça o 'cheiro' do caminho a ser seguido (porque estrada não há).

Pausa para o almoço na 'melhor mesa do lugar'...

... com essa vista servindo de tempero:

É hora de voltar e Carlos, o motorista guia que se criou na cordilheira a 5.000 metros e só sofre com a altitude quando vai à playa, nos avisa que voltaremos por outro caminho, conhecido por poucos. Se já parecia difícil dirigir no meio do nada adivinhando o rumo, foi mais surpreendente ainda o caminho que ele tomou, atravessando inclusive um rio congelado:

Nessas horas dá para entender a recomendação de fazer o tour em veículos adequados (e a dica da dona do apart hotel que ficamos, para escolher a agência considerando principalmente o veículo). Compramos o tour no pacotão que fechamos com a Layana, e avulso é anunciado a 40.000 pesos. Vale cada centavo. Fomos em uma Toyota Hilux 4x4, só a família e o Carlos, nosso condutor na maioria dos passeios e também guia nesse.

Avistamos, ainda, mais algumas lagunas, inclusive as chamadas "Calientes" (que são frias), montanhas que já fazem parte da Bolívia e paramos num mirante onde se avista a aduana argentina.

No retorno encontramos até uma rara nuvem no céu:

Voltamos tranquilamente, acompanhados das montanhas, dos coloridos tons do deserto e vez ou outra de algum camelídeo ou perdiz.

É cansativo, há o risco de sofrer com a altitude, mas se pudéssemos faríamos tudo outra vez. Foi meu passeio favorito!

Info: já disse e vou repetir - contratamos o tour com a agência Layana, num pacotão e avulso o passeio é anunciado a 40.000 pesos. Gostamos muito do nosso guia, o Carlos, praticamente um super-herói da altitude, que ria do frio e demandava muito menos esforço para dar os passos que nós dávamos penando tanto.

Dicas:

* deixar este passeio para o penúltimo dia, como fizemos, guardando o último para os geisers;

* seguir os mesmos conselhos dados aos geisers quanto à alimentação e bebidas na véspera, porque a altitude pega mesmo;

* ir agasalhado, preparado principalmente para o vento;

* exigir um carro apropriado (embora o Carlos garanta que é possível e já fez o passeio de micro-ônibus).

Laguna Cejas, Ojos del Salar e Tebinquiche - passeando pelo Deserto do Atacama, VI

2010-09-08T17:07:00.004-03:00

Fim de agosto ainda é inverno no Atacama (assim como em todo o hemisfério sul, eu sei), então para atacamenhos não é exatamente uma boa época para usufruir da flutuação nas lagunas Cejas, favorecida pela alta quantidade de sal. Só para explicar sobre as temperaturas que enfrentamos, enquanto estivemos lá elas variaram de -10ºC (em Tatio) a 32ºC no meio do dia. Em suma, com sol esquentava à beça, mas baixava uma sombrinha e batia um ventinho e lá estávamos nós procurando os casacos.

Fomos à Laguna Cejas em horário de sol forte, logo após o almoço. De tão farta a refeição, meu maior medo ao entrar na água foi de indigestão e não de quão fria ela estaria (e estava). Sem pensar muito saquei o biquíne e tchibum! Estava frio à beça, mas empiricamente verifiquei que a alta concentração de sal não deixa ninguém afundar. O guia chegou a fazer aposta de que ninguém seria capaz de se afogar ali... fiquei um tempinho rolando na água como uma rolha de cortiça. Minha mãe criou coragem e juntou-se a mim, incentivada pelo guia que nos lembrava o quão longe tínhamos viajado para deixar passar aquela bela oportunidade ("de ganhar um resfriado", diriam alguns).

De fato, o banho nas lagunas é para poucos, só os fortes sobrevivem! Além de a água ser gelada, o sal gruda por tudo (a agência nos fornece um tanto de água doce, mas não é uma ducha corona) e pode cortar os pés mais sensíveis (meus pés resistiram, mas ganhei um belo ardido alérgico instantâneo que felizmente banho e muuuito hidratante resolveram).

O banho me deixou tão empolgada que saí pulando, esquecendo da altitude:

Em seguida fomos aos Ojos del Salar, dois lagos redondos de água doce, com tamanho bem semelhante, formados pela queda de meteoritos. Os corajosos podem tirar o sal da Laguna Cejas ali, mas nós fomos todos covardes e só tiramos fotos brincando com o reflexo na água:

Para finalizar, apreciamos o pôr do sol na Laguna Tebenquiche, com direito a lanchinhos e pisco sour. Incrível como as cores do lugar vão mudando à medida em que o sl se põe:

Foi impressionante e bem divertido ficar brincando com as cores e com a perspectiva (embora não tenhamos tido sucesso algum nessa segunda parte):

Info: o tour Laguna Cejas (ou Cejar), de meio dia, inclui além da Laguna Ceja a visita aos Ojos del Salar e o pôr do sol na Laguna Tebinquiche, com snack, pisco sour e água doce para uma lavadinha básica da água salgada. Contratamos com a Agência Layana, num pacotão, mas avulso é anunciado a 13.000 pesos no site. Paga-se, ainda, uma entrada de 2.000 pesos chilenos (1.500 pesos para estudantes). Esse passeio foi show!

Valle del Arco-Íris - Passeando pelo Deserto do Atacama, V

2010-09-03T23:06:00.005-03:00

O passeio de meio dia no Valle del Arco-Íris, no povoado de Rio Grande, começa com petrogriflos com idade estimada em 11.000 anos. Da arte rupestre, o que mais se identifica são imagens de camelídeos (como a lhama e a vicunha) e humanas que parecem ritualísticas.

Vida de Indiana Jones deve ser divertida!

Perto dos petroglifos o guia nos apresentou um arbusto que de longe parecia fofinho e aveludado (definição da minha mãe), mas de perto se revelou um baita cactus espinhento. A graça do dito cujo? "Cojín de la suegra" (almofada da sogra) - e lá foi meu marido oferecer uma almofadinha de faquir pra minha mãe, salva pelo meu heróico pai:

Seguimos a caminho do Valle Arco-Íris.

O vale tem esse nome pela coloração das montanhas. De fato, o que parecia vegetação, se revelava ser cor da pedra quando chegávamos perto (isso das cores no deserto é muito doido porque além da cor real há nuances dadas pela intensidade do sol, ou de sua despedida quando se põe - uma beleza!).

E não eram só as cores que mudavam, as formas também!!!

Gostei especialmente de um lugar em que, se meu espanholguês não tiver me enganado, passava o leito de um rio, mas agora está seco e formou um paredão:

No meio do nada rolou até um lanchinho preparado pelo super Carlos, que guiava o 4x4 como ninguém.

Pelo contraste, pela diferença e inclusive por termos o Valle só para nós, o passeio foi aprovado. Serviu para colorir uma manhã tranquila entre passeios mais agitados.

No retorno ainda tivemos duas ilustres companhias - o maravilhoso Licancabur e uma solitária vicunha:

Info: o passeio é de meio dia e, incluindo snack, é oferecido a 25.000 pesos avulso no papelzinho que peguei lá na agência Layana. Por precisar ser feito em veículo alto (4x4) e não ser dos mais procurados, não é dos mais baratos. Também não é dos mais imprescindíveis, mas foi uma manhã bem tranquila e para quem, como nós, tem tempo além dos básicos e do Salar de Tara, vale a dica. Nós gostamos.

Salar de Atacama e Lagunas Altiplânicas - Passeando no Deserto do Atacama, IV

2010-09-02T15:01:00.000-03:00

Esse foi o primeiro passeio diurno que fizemos (após o tour astronômico) e o deslumbramento pela visão das cordilheiras já se instalou à primeira vista:

(Salar de Atacama, pedacinho do)

Também foi esse o primeiro dia em que briguei com a minha câmera fotográfica. Por mais que eu me esforçasse a danada não dava conta de retratar nem um terço do que o que meus olhos presenciavam estarrecidos... faltava espaço, mesmo em fotos panorâmicas. Aviso, então, que por mais que o relato valha o registro pelo menos para quem estava lá e testemunhou o que eu seria incapaz de descrever, as fotos não ficaram assim uma brastemp e, repito, não dão conta da imensidão que é aquele lugar.

Pronto, considerações feitas, vou contar que o passeio ao Salar de Atacama e às Lagunas Altiplânicas dura um dia inteiro e começa por uma ida à Reserva Nacional de Los Flamencos, no salar, onde se encontra a Laguna Chaxa.

Os flamingos são animais encantadores e seu vôo parece uma dança!

Eles se alimentam de um crustáceo da época dos dinossauros, que sobrevive às águas salgadas - é a ingestão do tal crustáceo que dá a coloração ao bicho (quanto mais rosa, melhor alimentado e, sendo macho, mais atraente).

Achei um barato que os avós flamingos são babás dos netos. Funciona assim: flamingos se reproduzem ano sim, ano não, de modo em que no ano em que não procriam cuidam dos filhotes de seus próprios filhotes. Além disso, alguns avós mais zelosos acabam eleitos como babás de bebês alheios... a cor do amor só podia ser cor-de-rosa-flamingo, né?

Por pura sorte consegui fotografar uns flamingos exibidos voando sobre mim nas Lagunas Chaxas:

O passeio seguiu às lagunas Miscanti e Meñiques, formadas pelo degelo dos vulcões de mesmo nome. Boa parte de suas águas estava congelada. Estávamos a mais de 4.000 metros de altitude e respirar exigia um esforço maior que o natural. Sem reclamar de novo da câmera, mostro uns pedacinhos que couberam na lente (primeiro duas fotos da Meñiques, depois uma em que eu atrapalho a vista da Miscanti e por fim uma do caminho):

Almoçamos uma bela cazuela de ave em Socaire:

Seguimos para a Quebrada de Jerez onde um conhecemos um rio rodeado de árvores frutíferas que é um verdadeiro oásis no deserto. A guia contou histórias sobre o pagamento à terra que os atacamenhos fazem para agradecer (tão semelhantes aos Amalás de Umbanda) e me deixou com os olhos mareados.

Se água já é um bem precioso no nosso dia-a-dia, por lá a sua força e o milagre da vida que ela conduz são ainda mais evidentes, dignos de pagamento mesmo.

Partimos, então, à pracinha do povoado de Toconao, com simpático campanário e igreja:

Percebe duas plaquinhas brancas nas laterais da porta da igreja? Uma é um jumento e outra uma lhama, esta representando o povo atacamenho e aquela os espanhóis, que trouxeram o animal para carga e posteriormente o trocaram por caminhões, abandonando o pobre bichinho. Pude ver alguns burros selvagens durante os passeios... muito triste pensar neles abandonados.

Encantei-me pelas lhamas, que serviam como cargueiras muito antes da chegada dos espanhóis, com capacidade para até 40kg. Além disso sua lã é útil, sua carne é magra e saudável (e dura) e elas aguentam em qualquer altitude, ao contrário dos guanacos e vicunhas que só toleram altitudes específicas.

Na foto ao lado, tento me comunicar com dois filhotes, Maximiliano e Juanita, muito mansos, com olhar de pura bondade...

Info: o passeio de dia inteiro, com almoço, foi contratado na agência Layana, num pacotão. Avulso, é anunciado na loja física por 27.000 pesos. Some-se a isso a entrada para o parque, paga à parte, no valor de 6.500 pesos (há descontos para estudantes e maiores de sessenta anos, mas não anotei os valores). Pelo balé dos flamingos e abundância de beleza que enche os olhos de ver as lagoas que se formam pelo degelo das águas dos vulcões vale cada centavo.

Extra: no Matraqueando tem uma foto de tirar o fôlego da Laguna Meñique - para vê-la clique aqui.

viajar estimula o paladar: tabule de quinoa para relembrar o Chile

2010-09-01T16:25:00.005-03:00

Passeando pelo Mercado Municipal em clima de fim de férias, encontrei quinoa em grãos, da Jasmine e me abracei. Mal cheguei e já testei a receita de tabule que vem na caixa, com algumas adaptações:

Cozinhei meia xícara da quinoa em uma xícara de água por 10 minutos, até que dobrasse de tamanho. Esperei esfriar um pouco e misturei a um tomate picado, meia cebola picada, uma cenoura pequena ralada e salsinha (ao meu gosto, hehehe). Temperei com suco de meio limão, sal e azeite de oliva (seguindo a receita original) e degringolei acrescentando zattar.

Já provei e aprovei. Agora resta esperar o marido, descendente de sírios, para ver se a versão chilena do tabule pega. Meu próximo passo é testar se funciona como os "quinotos" (risoto de quinoa) que amei do Adobe e do Etnico, em San Pedro de Atacama.

Geisers del Tatio - Passeando no Deserto do Atacama - parte III

2010-08-31T11:05:00.023-03:00

Acordar às três da madrugada para se preparar para um passeio num lugar aberto em que a temperatura chegou a -17ºC poucas noites antes não foi nada animador. O medo do frio e da altitude espantou o sono, mas tivemos que vencê-lo para esperar pelo ônibus turístico às quatro da matina. Felizmente foram pontuais (nós já sabíamos que seríamos os primeiros a ser apanhados para esse passeio). Aos poucos outros turistas sonolentos foram se juntando ao grupo. Pessoas parecidas conosco, pessoas muito diferentes. Algumas mais preparadas para o frio, outras pareciam não ter ideia do que iríamos enfrentar. O guia nos deu uma rápida explicação do que nos aguardava (98km de estrada terrível, frio em El Tatio, 4.320m de altitude, o risco dosoroche), distribuiu cobertores para proteger nossas rodillas (joelhos) e avisou que a melhor forma de acostumar o corpo à altitude é ir descansando no caminho. Seguindo o prévio conselho de alguns atacamenhos, fomos mascando folhas de coca compradas na véspera numa lojinha de artesanato e isso pareceu espantar o mal da altitude, que não nos atacou naquela manhã.

Dormi um pouco, acordei com as sacudidas do ônibus causadas pela estrada ruim, como anunciado, que passava por dentro de riachos visíveis à luz do luar. Mais uma noite linda, sem nuvens (como sempre), iluminada pela lua cheia.

Passava um pouco das cinco horas quando entramos no parque.

"-10ºC", anunciou o guia. Internamente comemoramos, pensando que -10ºC, mesmo sendo frio de doer, é mais ameno que os -17ºC de cinco dias atrás que temíamos.

Os geisers já estavam em atividade.

Em uma extensão de três quilômetros quadrados há 40 geisers, 60 termas e 70 fumarolas. Há geisers intermitentes, que funcionam como um relógio, outros contínuos. Alguns parecem filhotes, outros heróis grandiosos. Lançam borbulhas de água escaldante (que alcançam 85ºC) e fumaça.

De tão cobertos, parecemos ninjas saindo de um campo de fumaça, mas nem a roupa esconde o sorriso congelado que se forma.

Com o sol mais alto há até uns corajosos que se aventuram nas piscinas termais do lugar:

Mas isso não é para mim, não, prefiro ficar só curtindo o visual dos geisers explodindo...

As fotos não descrevem o que se vê.

As palavras não se prestam a traduzir o que se sente.

Só lá.

O passeio ainda fez uma parada para observação de aves em Vado Rio Putana, avistamos vicunhas e lhamas no caminho e tudo terminou no povoado de Machuca, onde é possível comprar artesanato e provar espetinho de lhama e uma espécie de pastel (empanada frita) do mesmo animal ou de queijo de cabra. Provei o espetinho e o pastel de queijo. A carne é dura, dá dó do bicho, mas dizem que é super magra e saudável. O pastel estava divino!

Info:

Contratamos o passeio na Agência Layana, num pacotão. Avulso, custaria 17.000 pesos chilenos e inclui café da manhã (leite e ovos aquecidos nos geisers, sanduiche, nescafé ou chá e um bombom). A entrada custa mais 5.000 pesos para estrangeiros. Fora o pacotão que pegamos, havia uma oferta bem boa incluindo Valle de La Luna e Lagunas Altiplânicas por 40.000 pesos ou incluindo Valle de La Luna e Lagunas Cejas por 30.000 pesos.

Gostei muito dos relatos sobre esse mesmo tour nos blogs Viaje na Viagem, no Matraqueando e no Inquietos. As fotos deles colocam as minhas no chinelo.

Passeando no Deserto do Atacama, parte II - San Pedro e Tour Astronômico

2010-08-30T16:07:00.015-03:00

Após um dia inteiro pulando de conexão em conexão (foram três), nos demos o primeiro dia oficial no Atacama para ambientação, marcando apenas o tour astronômico para o começo da noite.

San Pedro do Atacama é um oásis no deserto, feita de adobe, com pouso para todos os tipos de bolso e restaurantes para vários tipos de paladares. Lá o turista é a regra e o local é a exceção, mas não achei tão caros os preços das coisas (em especial da comida), provavelmente por ter ido psicologicamente preparada para gastar bem.

Algo que me chamou muito a atenção durante minha semana no deserto foi a extrema limpeza dos lugares que visitamos. Embora a água seja escassa, não se vê sujeira, descontando-se o encardido que dá tom a tudo. Mesmo sendo carinhosamente apelidada de "San Perro" pela quantidade absurda de cachorros bem nutridos e tranquilos que vivem ali, as caquinhas dos ditos desaparecem rapidinho (e não vi nem atacamenho, nem madame com saquinho na mão para limpá-las).

Além de restaurantes há muitas agências oferecendo os tours para o deserto, diversas lojinhas de artesanato, uma feirinha numa espécie de galeria entre a praça e a rodoviária. Dica pessoal: as pratas são caras, bem caras, mais caras que nas lojas do aeroporto, onde tomei coragem para atacar um brinco delicado da chilena pedra lápis-lazuli.

Vale visitar a Igreja de San Pedro que data do século XVI e tem um telhado diferente por dentro e por fora (por fora parece o mesmo ser de adobe, por dentro utiliza a madeira de um cactu da região).

Também é interessante o Museu Arqueológico R. P. Gustavo Le Paige, que leva o nome do sacerdote jesuíta belga que nomeou os Vales de La Luna e de La Muerte (Marteno original) e as Três Marias, tentando substituir pelo catolicismo o misticismo local. O museu abriga coleções arqueológicas e etnográficas do sacerdote, e exibia também trabalhos em ouro e em ponto cruz, estes realizados por mulheres da cidade.

Em frente ao Museu, o primeiro solmáfaro que vi na vida me avisou estar bajo o indicador de raios ultravioletas.

Após um belo almoço no Delicias de Carmen (contarei mais adiante), matamos os "compromissos" do dia confirmando a reserva do tour astronômico, contratando a agência (Layana) e enviando à minha sogra um cartão postal no correio local charmoso (como essa é a única encomenda que ela faz, geralmente já chego nos lugares procurando o correio).

Agasalhados, seguimos para o tour astronômico, agendado para às 19:00. Um ônibus pegou o grupo que faria o passeio em frente à agência e nos levou ao local.

A lua estava quase cheia, dificultando a visibilidade. Ruim para os astrônomos, bom para os românticos. O astrônomo francês Alain nos deu noções básicas de astronomia apontando o céu com um super laser verde e contou várias piadas num inglês bem tranquilo de entender. Pudemos usar os telescópios e pude tirar fotos da lua com minha própria câmera, utilizando um deles. Mas o frio era intenso, o papo foi longo e segundo o marido e meus pais o momento mais feliz do passeio foi quando ele disse "chocolate" e pudemos saborear a bebida num lugar abrigado do vento, finalizando a noite.

Eu acho que valeu. Mas concordo com os Inquietos que poderia ser mais curto e que deve ser mais interessante "numa noite com lua mais tímida".

Informações úteis:

Museu Arqueológico R. P. Gustavo Paige, aberto das 09:00 às 18:00, a entrada normal custa 2.500 pesos, 1.000 para estudantes e maiores de 60 anos.

Tour Astronômico, custa 15.000 pesos, com direito a um delicioso chocolate quente. Não acontece nos seis dias que 'envolvem' a lua cheia.

Passeando pelo Deserto do Atacama - parte I

2010-08-30T15:06:00.011-03:00

Não é necessário reservar os passeios antes, salvo se o seu tempo for extremamente curto. A própria agência em que contratamos os passeios pratica preços 'normais' na loja física inferiores aos divulgados em seu site.

Agências: partem de San Pedro de Atacama diversos passeios realizados por agências concentradas nos arredores da Calle Caracoles.

Pesquisando o destino percebi que os passeios em si não variam conforme a agência. Li, inclusive, que muitas vezes elas 'fundem' os serviços, colocando quem compra passeios em agências diferentes na mesma van. Em todo o caso, saí do Brasil carregando alguns nomes com indicações de agências utilizadas por outros blogueiros ou mochileiros. Só que o referencial para a escolha acabou sendo a dona do hotel, que nos indicou a Layana e a Cosmo Andino como sendo as que ela sabia que os veículos eram melhores (observando que isso seria importante principalmente na madrugada gelada em el Tatio, quando o ar quente do ônibus deveria estar funcionando).

Escolhemos a Layana por simpatia (numa conjugação de não ser nem a mais cara e nem a mais barata dentre as que visitamos) e pela indicação da dona do hotel. De fato, com exceção do 4x4 que nos levou ao Salar de Tara e ao Vale do Arco Íris, todos os micro-ônibus tinham o logotipo da empresa - e o serviço foi muito bom, não há do que reclamar.

Passeios que contratamos com agência: fizemos os clássicos tours Valle de La Luna y Valle de La Muerte, Lagunas Altiplânicas, Lagunas Cejas e Geisers del Tatio e também, em veículo 4x4 os tours para Salar de Tara e Valle Arco-íris, só nós e o guia.

Custo: o pacotão custou 103.000 pesos por pessoa para fazer. Alguns passeios incluíram almoço, lanche e café da manhã, mas falarei disso num próximo post.

Também fizemos o tour astronômico, que reservei antecipadamente pelo site em razão da proximidade à lua cheia (quando não ocorre). Custou 15.000 pesos e incluiu um chocolate quente saboroso (que poderia ser trocado por chá ou nescafé).

Links úteis:

Agências elencadas no site San Pedro Chile

Agências elencadas no site San Pedro de Atacama

Turismo Layana

Tour Astronômico

Passeios que fizemos, por ordem cronológica:
1º dia: San Pedro de Atacama (visão geral +_museu) e Tour Astronômico
2º dia: Salar de Atacama e Lagunas Altiplânicas.
3º dia: Valle de La Luna y Valle de La Muerte.
4º dia: pela manhã o tour ao Valle Arco-íris e à tarde Lagunas Cejas.
5º dia: Salar de Tara.
6º dia: Geisers del Tatio e Machuca.

Onde fiquei hospedada em San Pedro de Atacama

2010-08-30T13:53:00.008-03:00

Parina Atacama: Seguindo outra dica da Silvia, do Matraqueando, optamos por nos hospedar no Parina Atacama, a 55.000 pesos cada diária para casal, com café da manhã. Adiantamos 3 diárias no cartão de crédito e as 4 restantes pagamos lá, em dinheiro.

Pontos positivos: presteza da dona (Rosana) e capricho da moça que organizava a extrema limpeza do lugar (Karina); quartos equipados com cozinha completa; tudo novo, camas macias, calefação e um ótimo chuveiro; café da manhã deixado na cozinha já na véspera quando precisávamos sair antes do horário do desayuno para algum passeio; área comum agradável equipada com uma mini academia que ninguém no meu 'grupo' conseguiu ter vontade de usar. Na relação qualidade e preço ele é ótimo.

Pontos negativos: no e-mail da confirmação da reserva constou que as diárias restantes deveriam ser pagas "En efectivo (dólares ó pesos chilenos)" (sic), mas na hora de fechar a conta nos foi informado que só seriam aceitos pesos chilenos (uma corridinha ao centro por sorte resolveu, mas nem sempre é fácil trocar dinheiro em SPA - as notas de dólar têm que estar impecáveis, faltam pesos para saques nos caixas e para trocas nas casas de câmbio); como os quartos são duplex (com escada) não vi possibilidade de acesso a deficientes; falta iluminação nos quinze minutos de caminhada até a Calle Caracoles (dá um certo medinho porque a área foge ao lado turístico, não tínhamos ideia da segurança e não ficava tão longe que justificasse um táxi); o 'amplio estacionamento' anunciado só acomoda 2 carros e é aberto (mas isso não incomodou porque estávamos sem carro); o frigobar podia ter pelo menos água (a dona gentilmente providenciou logo que chegamos, por volta da meia noite).

Considerei também, dentro do meu orçamento, o hotel Terrantai, bem central, mas que para o período sairia 180 dólares (há, hoje, diárias anunciadas a partir de 160 dólares, passei em frente e achei uma gracinha). Estando em dois casais, acabamos optando por economizar os mais de mil dólares da diferença (7 diárias), que foram revertidos para o pagamento de todos os passeios.

Há inúmeras opções mais econômicas - a cidade é repleta de hostels que atendem a mochileiros do mundo todo, assim como há opções luxuosas, fora do meu orçamento, como o Awasi (desde 1260 dólares por pessoa, por duas diárias com all inclusive) e o Explora Atacama (com tarifas a partir de 1920 dólares por pessoa em quarto duplo, por três diárias, all inclusive).

Como cheguei ao Deserto do Atacama

2010-08-30T11:44:00.009-03:00

Parte aérea (Curitiba-Calama), usando milhas fidelidade-Tam:

Marido e eu tínhamos juntos 40.000 milhas no Fidelidade Tam e férias na segunda semana de agosto. Após estudar inúmeras possibilidades de destinos na América do Sul alcançados pelas ditas, optamos pelo Deserto do Atacama.

A LaTam não existia ainda (em junho), mas as duas companhias separadas (Tam + Lan) já tinham uma parceria que permitia a troca de 10.000 milhas de Curitiba a Calama usando os pontos Fidelidade (que agora são Multiplus).

Na ida fizemos conexões em Porto Alegre, Buenos Aires e Santiago. Na volta teríamos que fazer conexões em Santiago, Guarulhos e Rio, mas no check-in em Guarulhos a moça da Tam se compadeceu com a cara de cão pidão do meu marido e nos despachou direto para Curitiba.

Os vôos foram tranquilos, embora a fusão (ou incorporação) das empresas ainda não esteja muito acertada na prática. Exemplo disso é a diferença de mala de mão admitida por cada empresa (8kg para a Lan, 5kg para a Tam) e foi a confusão que a Lan fez por não ter nos informado em Calama que teríamos que realizar novo check-in em Santiago (ao contrário do que havia sido dito). Por sorte deu tudo certo, mas nosso check-in acabou acontecendo na fila do embarque, manuscrito porque a impressora falhou.

Parte terrestre - Calama a San Pedro de Atacama: fiz prévia reserva do transfer Licancabur pelo site, pagando quando chegamos (num guichê próximo à esteira de bagagens). Na véspera da volta a empresa ligou no hotel para confirmar o horário do traslado, foram pontuais e tudo correu muito bem. Entre 7:00 e 21:00 o preço de ida é volta é 18.000 pesos chilenos (uns 40 dólares), ou 10.000 pesos chilenos cada trecho separado. entre 21:00 e 07:00, nosso caso, cada trecho custa 12.000 pesos chilenos, sem choro. Recomendo.

Para quem não vai utilizar milhas até Calama, como chegar?

Partindo de Santiago há vôos pela Lan, pela Sky Airlines e pela Pal Airlines. As empresas de ônibus Tur-Bus, Pullmann e Geminis fazem o trajeto de 1670km, que dura 20 longas horas.

No blog Inquietos é também mencionado um

No blog Matraqueando a Silvia Oliveira fez um tutorial sobre como comprar passagens baratas pela Sky Airlines. O link foi indicado no Viaje na Viagem, do guru de viagens Ricardo Freire.

Também é possível chegar pela Argentina e pela Bolívia, mas aí a história avança demais e não vou querer me aventurar por pesquisas que não fiz.

Última dica que peguei no Matraqueando e repasso: para melhor avistar a Cordilheira dos Andes escolha as janelinhas da esquerda na ida a Santiago e da direita na volta. Para mim deu uma boa amenizada no cansaço entre conexões.

minha mala vai partir

2010-08-28T11:12:00.010-03:00

Minha mala não é uma mala.
É uma mochila.
Comprei na finada Mesbla, há uns treze anos, ela novinha e eu ainda uma menina.
É de tamanho médio (55 litros), sua marca é desconhecida (Tripper), mas aguentou firme ser a mala principal em acampamentos nas mais hostis circunstâncias e disfarçar-se de mala de mão nos últimos vôos que encarei. Ano passado foi novamente protagonista por uma semana entre Buenos Aires e Montevidéo com tempo frio, suportando bravamente os 5kg de bagagem que a Pluna libera sem cobrança.
A danada é leve, molenga e transforma-se de mochilão a mochilinha com poucos ajustes e um tanto de pó de pirilimpimpim. Uma verdadeira cúmplice para viagens.
Em retrospectiva a vejo atravessando o mar por avião na ida ao Velho Mundo e por navio na volta, passando pela deliciosa tríade Havana-CayoLargo-Varadero, encarando as baianas Salvador-Boipeba-Maraú-Itacaré-Arraial-Trancoso, amparando-me quando desembarquei sozinha pela primeira vez na cidade maravilhosa com tanta cara de menina que a policial na rodoviária a quem pedi informação de como chegar a Ipanema foi logo avisando: "acho melhor você pegar um frescão".
Dançamos tango em Buenos Aires, vimos o tempo passar em Colônia, comemos parrilla em Montevidéu, tomamos vinho em Santiago, sentimos frio nas litorâneas Valparaíso e Viña del Mar.
Acampamos nas Ilhas do Cardoso, de Superagui, do Mel, de Santa Catarina.
Rodamos cantinhos do Sul, nos emocionamos inúmeras vezes no Guartelá, passeamos pela tríplice fronteira do Iguaçu, encaramos calmamente a estressada São Paulo, as curvas da serra gaúcha, aguentamos horas no aeroporto do Panamá e na rodoviária de Registro em plena madrugada.
Por último a arrastei por todos os passeios feitos em uma semana no Atacama e ela se mostrou inabalável pela poeira e aridez do deserto, sem sequer dar sinais de fraqueza ao tom de adobe que tomou conta de todos os outros itens da viagem.
Só que, agora, começou a dar sinais de cansaço e talvez seja a hora de dar a ela a merecida aposentadoria, antes que as costuras se despreguem totalmente e eu troque a mochila mágica por uma mala sem alça, literalmente.
Enquanto procuro a que irá ocupar o cargo vago, vou contando os passos que demos juntas e, quiçá, os planos de novas viagens.
Se o espelho me mostra que já não sou mais uma menina, é certo ser merecido o repouso dessa guerreira.

vice-carregador oficial da mochila, Valle de La Luna (Atacama)